Ankündigung

**reinhard3** · 30.04.2007, 01:22

AW: Wanderungen im Hochsinai

Fortsetzung ...
Sonntag, 11. Februar 2007
Ich lasse mir Zeit, gehe kurz vor 9 Uhr frühstücken (es gibt Tee, kleine
Brötchen und etwas Marmelade und Käse, ein Omelett und den omnipräsenten
nackten Tomaten-Gurken-Salat - mein Wunsch nach etwas Olivenöl dazu löst
leichte Irritation aus, wird aber prompt erfüllt). Dann breche ich auf in
Richtung zum berühmten Katharina-Kloster, mein Ziel heute ist allerdings der
knapp 2300 m hohe Mosesberg oder Mount Sinai, dessen Aufstieg am Kloster
beginnt. Viel mehr weiß ich nicht, man wird ja sehen.

Die Luft ist angenehm frisch - wir sind hier auf über 1500 m - und die
Sonne strahlt von einem makellos blauen Himmel auf die roten Granitberge,
welche die Ortschaft um 500-700 m überragen. Zunächst sehe ich bereits auf
dem etwa 2 km langen Weg zum Kloster, dass ich unbedingt eine Kopfbedeckung
gegen die Sonne brauche, das Kopfweh ist sonst vorprogrammiert. An einem der
Kioske am Busparkplatz rund 500 m vor dem Kloster kaufe ich eines dieser
schönen Beduinentücher (30 £E). Der Mann fragt, ob ich einen Führer brauche.
Obwohl der Aufstieg keinerlei Schwierigkeiten bietet, bejahe ich. Zwar hätte
ich nichts dagegen, alleine laufend meinen Gedanken nachzuhängen,
andererseits bin ich an Kontakt zu den hiesigen Beduinen interessiert, für
die ja der "Verkauf" ihrer geschichtsgeschwängerten Felsenlandschaft eine
wesentliche Einnahmequelle ist, und mit 60 £E (ca. 8 Euro) für praktisch den
Rest des Tages ist der Preis auch - nach unseren Standards - sehr mäßig.

Mein Guide ist ein 22-jähriger Beduine, mit dem ich mich gleich gut
verstehe. Er wählt nicht den berühmten Stufenweg, und in einem
weitausholenden Bogen erreichen wir einen kleinen Pass zwischen dem Mosesberg
und einem nördlich davon gelegenen kleinen Berg mit Gipfelkapelle. Dort
ergibt sich eine gute Aussicht nach beiden Seiten und wir setzen uns zu einer
Trinkpause. Plaudernd und schweigend sitzen wir beisammen und trinken und
essen das Wasser und das Studentenfutter, das ich aus meinem Rucksack hole.
Mit letzterem habe ich, wie ich gleich merke, einen Volltreffer gelandet, und
mein Guide erklärt mir, dass all das - die Trauben, die Mandeln und die
Walnüsse - in den Wüstengärten hier auch wächst.

Nach der Passage unter der etwa 120 m hohen Gipfelwand aus glatten
Granitwülsten, die an einen Nilpferdrücken erinnern, wird der
bisherigeKamelweg schmäler und es beginnen Stufen. Am letzten der bewarteten
Hüttchen, die hier für Sonnenaufgangs-Übernachtungsgäste bereitstehen, bleibt
mein Guide bei seinen Kumpels und läßt mich allein die restlichen 50
Höhenmeter hochsteigen.

Ich bin fast allein oben - ein gutes Argument gegen den üblichen Sonnenauf-
und -untergangstourismus hier. Lange sitze ich und schaue: nach Norden, wo
sich die schnell niedriger werdenden Bergketten allmählich verlieren, bis
schließlich weit am Horizont ein quergestelltes Kalksteinmassiv auftaucht;
und nach Süden zum gut 300 m höheren Mount Katherine, der mein Ziel für
übermorgen ist. Der Sinai, bisher nur ein geografischer Begriff auf der
Landkarte, erwacht für mich zur Wirklichkeit. Allerdings vermag mich der
biblische Gehalt dieses Berges (übrigens auch im Koran fest verankert) als
Berg der Offenbarung, der 10 Gebote und des Bundesschlusses Gottes mit dem
Volk Israel, nicht einzuholen - der Glaube lebt für mich nicht von solchen
legendenhaften Zuordnungen.

Etwa 1 Stunde sitze ich und schaue, dann steige ich wieder ab zu meinem
Führer. Dort sitzen wir gemütlich und entspannt ein weiteres Weilchen, ich
lasse mir einen arabischen Kaffee geben (hier turkish coffee genannt), kaufe
eines der netten Alabasterkamele als Mitbringsel und merke, wie ich durch
meinen Führer zeitweise mit in die "Familie" aufgenommen und nicht mehr nur
ein Fremder bin, dem man etwas verkaufen muss.

Der Abstieg wird zu einer Umrundung des Mosesbergs, weil wir in westliche
Richtung durch das langgestreckte, tiefeingeschnittene Wadi el Arbein, das
Tal der 40 (Märtyrer), absteigen. Im Tal kleine Beduinensiedlungen und viele
ummauerte Gärten mit Wein, Oliven-, Walnuss- und blühenden Mandelbäumen, die
zum Kloster gehören und - wie mir mein Guide erzählt - von den Beduinen gegen
Bezahlung für das Kloster bewirtschaftet werden.

Zurück in Milga treffen wir auf den Bruder meines Guide, der gerade an einem
4WD-Jeep hantiert, mich jovial begrüßt und zum Teetrinken ins Haus einlädt.
Ich zögere etwas, weil ich nicht weiß, wie ernst das gemeint ist, komme dann
aber mit. Am Hofeingang begrüßt ihn seine Mutter (mit Kopftuch aber Gesicht
frei) sehr herzlich und reicht mir dann zu meiner Überraschung ebenfalls die
Hand und schaut mir dabei offen ins Gesicht (bei meinen moslemischen Kollegen
in Kairo wäre das nicht so gegangen; immerhin bin ich froh, dass ich
inzwischen die Hosenbeine wieder angezippt habe). Die Beduinenhäuser sind
hier so konzipiert, dass einstöckige Betonmauern zimmergroße Räume abgrenzen.
Wo man ein Dach drüber haben möchte, wird Wellblech drüber gelegt. Nach einem
kahlen Vorraum gehts ins Wohnzimmer. Es ist mit Teppichen komplett ausgelegt,
an der Wand Sitzkissen, und in der Mitte brennt ein gemütliches Feuerchen
(d.h. eine Kochplatte mit elektrischer Heizschlange, auf der aber nichts
steht). Man schlüpft aus den Schlappen. Nach und nach kommen und gehen noch
ein paar Familienmitglieder, eine barfüßige junge Frau (viele laufen hier
auch nachts bei unter 10°C barfuß in Sandalen rum) mit kleinem Kind, die
Mutter bringt Tee, und der Bruder leitet die weithin politische Unterhaltung.
Ich bekomme dabei auch von der sozialen Struktur einiges mit, vor allem dass
Familie eher Sippe bedeutet (die Familie meines Guide zB umfasst etwa 300
Köpfe), und dass Sippe und Stamm die eigentlichen Bezugsgrößen sind, nicht
das, was wir unter Familie verstehen. Es wird auch deutlich, dass Beduine
eher ein Volksbegriff ist und nur bedingt eine Lebensform bezeichnet, da ja
alle sesshaft sind. Sie sprechen auch nicht wirklich arabisch, sondern einen
eigenen Dialekt, aber "the Arabs understand us". Ich lasse wieder zum
allgemeinen Gefallen meine Nüsschen kreisen. Als ich dann zum Dinner
eingeladen werde, ziehe ich mich langsam zurück (ich weiß ja nicht, was das
zeitlich bedeutet; denke auch, dass ich jetzt höflichkeitshalber ablehnen
muss, und möchte mich auch wirklich allmählich mal hinlegen). Nach einigen
weiteren Gesprächsminuten gebe ich also mit "If you allow I would now like to
go to the Hotel" das Signal zum Aufbruch und werde freundlich entlassen und
bis zum Hofeingang begleitet.

Halbwegs zurück auf der Straße entdeckt mich wieder die Schar bettelnder
Kinder, vielleicht 9-13 Jahre alt, die mich gestern abend bereits einmal zu
dritt, zu fünft eingekreist und mit "Give me caramello, please, caramello!"
bestürmt hatte. Nur gegen das Versprechen "tomorrow" war ich mühsam wieder
freigekommen, und nun sehe ich halb belustigt, halb genervt, was da auf mich
zukommt. Irgendwie sind die emporgereckten Händchen ja putzig, und der Blick
in die ebenmäßigen Gesichter mit der braunen Haut und den dunklen Augen zeigt
etwas Faszinierendes und Unergründliches. Andererseits empfinde ich das
unnachgiebig-penetrante Habenwollen - gerade im Unterschied zu der gelassenen
Freundlichkeit, die ich heute unterwegs und jetzt beim Teetrinken gespürt
habe - als irritierend und bedrückend. Aber heute habe ich mich gewappnet,
schließlich ist jetzt "tomorrow" und ich muß mein Versprechen einhalten. Aus
meiner Reiseapotheke habe ich eine Packung Traubenzuckerplättchen eingepackt,
die ich nun zum Einsatz bringe. Der größte der Jungen will sie gleich für
sich haben, aber ich bin größer und mache deutlich: ich
 verteile! In jeder Pfote verschwindet ein Plättchen, nur damit ich die
gleichen zwei leeren Hände sofort wieder sehe mit der Behauptung "I've got
nothing". Schließlich packe ich einen, der gar nicht warten kann und am
aufdringlichsten an mir hochspringt und grapscht, an den fuchtelnden
Handgelenken, halte sie fest und fixiere ihn mit dem Blick. Verblüfft und
vielleicht ein bißchen erschrocken, wird er und die ganze Bande ruhig, aber
er weicht meinem Blick nicht aus. Nachdem wir einander vielleicht 10 Sekunden
lang direkt in die Augen geschaut haben, geht der Rest des Verteilens
gesitteter vonstatten. Als das letzte Plättchen weg ist und ich einige
zaghafte Nachbeben "Give me ..." mit "It's over" beendet habe, löst sich die
ganze Gesellschaft friedlich auf, sie verschwinden wieder irgendwo in ihren
Hinterhöfen, und der Weg zum Hotel, zum Abendessen und zum Bett ist frei. Ich
hänge dem Ganzen gedanklich noch etwas nach - mich bewegt, wie sie mit dem
minimalen Geschenkchen dieser Traubenzuckerplättchen letztlich ganz zufrieden
waren, das Empfangen scheint wichtiger als das Geschenk gewesen zu sein, und
es war ein Win-Win-Spiel: sie haben auf ihr "Recht" nicht einfach
verzichtet, und sie haben mich "gerechtfertigt", indem sie implizit
mein Versprechen als eingelöst erklärt haben.

Bilder:
Mein Guide zum Mount Moses - im hintergrund die Klostermauer
Vom Mosesberg nach Norden
Vom Mosesberg nach Süden zum Mount Catherine
Beduinen an der Gipfelhütte

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**reinhard3** · 30.04.2007, 01:49

Wanderungen im Hochsinai - Fortsetzung

Montag, 12. Februar 2007

Heute ist nur das Kloster dran, das gestern "zu" hatte und heute vormittag
für 3 Stunden für die kulturhungrigen oder fromm-ergriffenen Besucher
geöffnet ist. Neben der kleinen Klosterwanderung stehen nur Lesen und
eMail-Schreiben im "Foxnet", dem örtlichen Internet-Laden (Kaffee gibt es
nicht, nur Computer) auf dem Programm. Aber auch ohne Bergtour und -stiefel
sollte, wie sich zeigte, der Erlebniswert nicht geringer sein als am vorigen
und am folgenden Tag.

Entsprechend gemütlich verlasse ich das Hotel erst wieder gegen halb zehn,
ohne Gepäck und Verpflegung, barfuß in Sandalen - dank der wieder freundlich
strahlenden Sonne, welche die frischen Temperaturen sehr angenehm macht. Nach
etwa der halben Strecke höre ich hinter mir meinen Namen rufen. Es ist mein
Guide von gestern, der angerannt kommt, um mit mir zusammen den Weg zu den
Kiosken zu gehen.

Dem Kloster ist ein touristischer Bereich mit Kaffeeterrasse und
Übernachtungsquartieren vorgelagert. Kamele laden ihre Touristen ab, und
überall versuchen Beduinenjungen, Kleinigkeiten zu verkaufen - eiförmig
geschliffene Alabaster- und andere Halbedelsteine, aufgeschlagene Drusen mit
schönen Bergkristallen im Inneren, Informationshefte über das Kloster oder
den Sinai.

Dann kommt die Mauer des eigentlichen Klosters. Durch ein kleines Tor für die
Touristen gelange ich in einen kleinen Innenhof, dahinter gleich die Kirche
und die Moschee. Da ich mehr an der Atmosphäre als an künstlerischen und
historischen Details interessiert bin, setze ich mich im Kirchenraum einfach
nur längere Zeit hin, während sich die Touristenschlange durchschiebt, und
hänge meinen Gedanken nach.

Das Kloster zählt zu den berühmtesten und tatsächlich auch - zumindest lange
Zeit - den bemerkenswertesten der Christenheit. Es wurde im 6. Jahrhundert
von Kaiser Justinian gegründet, und zwar im Umfeld einiger bereits
bestehender Einsiedeleien an der Stelle des "Brennenden Dornbusches", wo der
biblischen Überlieferung zufolge rund 2000 Jahre früher Mose von dem
unfassbaren Gott in Dienst gerufen wurde, dessen Name sich verbirgt und
auflöst in die Zusage und den Auftrag "Ich bin da - du aber geh nach Ägypten
und hilf deinen Brüdern" (der Dornbusch, an dem das geschah, steht hinter der
Kirche, die unteren Enden seiner Zweige sind kahl, weil alle danach
grapschen). Ich kann nicht umhin zu bemerken, dass mir die heutige Relevanz
des Klosters weniger einleuchtend erscheint. Unstreitig ist es eine
Tourismuskurbel, eine Senke für viel Geld von ausländischen orthodoxen
Kirchen und, dadurch, ein Arbeitgeber für einige oder viele der Einheimischen
hier. Ich frage mich, ob eines seiner wirklich relevanten Potentiale, die
jahrhundertelange Erfahrung mit dem wechselseitigen Respektieren
und friedlichen Miteinander von Moslems und Christen, wirklich genutzt wird:
Ein von Mohammed ausgestellter Schutzbrief, den das Kloster aufbewahrt,
schützt bis heute seine Existenz in einem islamischen Umfeld, und die
christlichen Mönche akzeptieren innerhalb des Klosters eine Moschee für ihre
Angestellten. Könnte das nicht weiter ausstrahlen?

Vor dem Klostereingang steigen die Granitplatten mit zunächst mäßiger Steilheit
bis zum Fuß der das Tal nördlich begrenzenden Felswände an, und wie viele andere
Besucher steige auch ich ein Stück hinauf, um die Anlage und den Trubel um
das Kloster von oben zu betrachten. Dabei fällt mir in der Nähe ein drahtiger
Tourist mit großem Rucksack auf, der grade noch, ehe er das Geröllcouloir
hinter uns hinaufstürmt, einen Zigarettenhandel mit einem der Beduinenjungen
abwickelt. Es ist wie eine schlechte Story im Fernsehen: der Junge hat
vielleicht keine Steine losbekommen und möchte nun wenigstens was anders, ehe
er den Touristen wieder ziehen läßt. Diesem ist bei den 3 Zigaretten, die er
dem vielleicht 12-Jährigen in die Hand drückt, offenbar nicht ganz wohl, und
er verlangt nochmal eine Bestätigung "But really only for your father, not
for you!" (wenn man die braunen Zähne vieler Halbwüchsiger sieht, ist
allerdings klar, wer die Zigaretten wirklich raucht). Es kommt aber noch
"besser", denn nun bittet der Junge noch um etwas Wasser. Also, Zigaretten,
das ging ja noch an, aber jetzt bleibt unser Tourist hart: "Only if you have
your own glass" antwortet er mehrmals auf die mehrfach wiederholte Bitte des
Jungen - und läßt ihn schließlich durstig abziehen! Ich bin platt und ärgere
mich, dass ich wegen der Kürze des Ausflugs nichts eingepackt habe.

Rechts von mir lockt eine gut kletterbar wirkende Felswand, und schließlich
kann ich nicht widerstehen. Es ist ein sehr rauher, sonnenwarmer Granit, und
über kleine Wandstufen, Bänder, eine 5m-Verschneidung und etliche Platten
erreiche ich einen neuen Aussichtspunkt etwa 40 m höher, wo ich, dem ganzen
Treiben und dem Stimmengewirr etwas entrückter, nochmal eine ganze Zeitlang
verweile.

Den Rest des Nachmittags verbringe ich in Milga im "Foxnet" und - nachdem
ich inzwischen sehr rot im Gesicht bin - mit der Suche nach
Sonnenschutzcreme. Leider vergeblich: Diverse Hautcremes ohne
Lichtschutzfaktor führen genug der kleinen Läden, aber Sonnenschutzcreme
scheint hier noch niemand verlangt zu haben.

Dienstag, 13. Februar 2007
Heute ist wieder Bergbesteigen angesagt, Start bereits um 8:30, mein Guide
wartet schon in der Hotellobby. Der Himmel zeigt sich mit einer unerwarteten
Wolkendecke. Zwar kommt in der zweiten Vormittagshälfte die Sonne wieder
durch, aber es bleibt deutlich kühler und windiger.

Nach dem Anmarsch durch das Wadi el Arbein beginnt hinter der
Beduinensiedlung der eigentliche Anstieg über die verbliebenen rund 900
Höhenmeter. Er führt zu 2/3 durch ein Seitental des Wadi el Arbein, das
wesentlich alpineren Charakter als der Mosesberg hat. Die Felsenumgebung
weist nicht die Nilpferdrückencharakteristik auf, sondern zerfällt in
Geröllhalden und mehr oder weniger schroff zerklüftete Wände. Kehre reiht
sich an Kehre, und im Gespräch mit meinem Guide oder im schweigenden
Hinter-ihm-Hergehen merke ich kaum, wie wir höher kommen. Weiter oben weitet
sich das Tal, und es ergeben sich schöne Blicke auf den Mosesberg.

Schließlich erreichen wir den Talrand und wechseln in die breite
Gipfelflanke, durch die wir, erneut Kehre an Kehre reihend, das Gipfelmassiv
und über einige Stufen den Gipfel selbst erreichen. Gut 4,5 Stunden nach dem
Start - einschließlich einiger Pausen - sind wir oben.

Mein Guide steigt nach wenigen Minuten wieder ein paar Meter in die
windgeschützte Südwand ab, um einen Tee zu kochen und unser Mittagmahl
vorzubereiten. Ich bleibe noch einige Minuten um das Panorama wahrzunehmen:
im Süden drängt über nur wenig niedrigere Berge eine dichte Wolken- und
Dunstschicht heran, nach Norden zu, hinter der auch hier verschlossenen
Gipfelkapelle, ist es klar. Deutlicher noch als vom Mosesberg erkennt man,
das der Hochgebirgsbereich des Sinai eigentlich doch ziemlich eng begrenzt
ist. Dann folge ich dem Teeduft und hüpfe die paar Stufen hinunter. Mein
Guide hat es geschafft, mit ein paar unterwegs aufgelesenen Gestrüppbüscheln
ein richtiges Kännchen Tee zu kochen und auch noch warm zu halten. Außerdem
gibt's Thunfisch und frisch gebackenes, leckeres Fladenbrot von der Mama. Es
ist wieder sehr gemütlich.

Nach dem langen, langen Abstieg (ich kann mich gar nicht erinnern, soviel
aufgestiegen zu sein!) ins Wadi el Arbein schlägt mir mein Guide vor, für den
Rückweg ein etwas höher gelegenes Paralleltal (mehr zum Mosesberg hin) zu
benutzen. Dieses erweist sich als ungeheuer pittoresk, filmkulissenreif, es
ergibt sich nochmal ein schöner Rückblick auf den von hier aus eher flach
wirkenden Gipfel des Mosesberg, wir passieren ein lange beeindruckende
Kletterwand, und es ergibt sich im letzten Licht der Sonne am Talende ein
perfekter Blick auf das vielleicht 200 m tiefer liegende Dorf Milga. Ein
toller Abschied von Sinai High Mountain Range!

Auf dem Abstieg in's Dorf zeigt mir mein Guide stolz seinen Garten, zu dem
er jeden Abend kommt und öfter auch Feste feiert. Man kann sich das gut
vorstellen, es ist wirklich ein anheimelndes Plätzchen; andererseits macht
genau das deutlich, wie beschränkt die Freizeit- und Erlebnismöglichkeiten
für die Einheimischen hier sind.

Zurück im Hotel fühle ich mich nicht besonders wohl, als ob Fieber im Anzug
ist, ich habe mir wohl vor allem in dem pittoresken, aber sehr zugigen
Schlußtal eine Erkältung eingefangen. Keine Lust auf's Abendessen. Trotzdem
bleibt noch etwas sehr Wichtiges zu tun: ein Gang zu örtlichen Filiale der
Egyptian Bank um meine Bargeldbestände zu ergänzen, die für die Hotelkosten
nicht mehr reichen (das Hotel ist nicht in der Lage, eine Kreditkarte zu
akzeptieren). Da tritt die befürchtete Katastrophe ein: die Transaktion kann
nicht stattfinden, weil meine Kartendaten nicht über die Leitung zur Zentrale
gehen (also ein Problem der Leitung, wie der Angestellte meint, und ich habe
das Gefühl er kennt das schon). Ich bestehe auf mehreren Wiederholungen, weil
ich nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Vergeblich, es bleibt mir nur,
meinen letzten 10-Euro-Schein zu wechseln, aber viel hilft das auch nicht. Im
Hotel muss ich unumwunden eingestehen, dass ich von der kommenden Nacht nur
einen Teil bezahlen kann. Aber die Leitung des Wady el Mouquduss zeigt sich
generös: kein Problem, ich solle es hier einfach als mein zweites Zuhause
betrachten. Dafür verspreche ich, den Fehlbetrag von daheim aus zu schicken.
Danach gehe ich sofort ins Bett, fiebere die Nacht lang vor mich hin, und
wache glücklicherweise von selbst rechtzeitig auf, denn der vereinbarte
Weckanruf bleibt aus. Kurz vor 6 Uhr morgens stehe ich vor dem Hotel, im
gerade beginnenden Tageslicht und halbwegs auf dem Damm dank einer Aspirin
und reichlichem Wassertrinken während der Nacht, und warte auf den Bus. Er
kommt fast pünktlich, wir verlassen das noch weithin schlafende St.
Catherine, verlassen die Bergkulisse des Hochsinai die mir in den 3 Tagen so
vertraut geworden ist, verlassen den Sinai, Ägypten (was für ein Gefühl, nach
fast 5 Wochen Ägypten den Flughafen und das Flugzeug nach Hause zu
betreten!), und nach 16 Stunden bin ich wieder zuhause.

Nachwort
Es hätte den Rahmen dieses Berichts gesprengt, wenn ich über die Reihe
weiterer beeindruckender Begegnungen mit jungen Beduinen berichtet hätte, die
zusammen mit dem Erzählten diesen Sinai-Aufenthalt zu einem nachhaltigen
Erlebnis für mich werden ließen. Abgesehen davon, dass nach 4 Wochen Kairo
diese 3 Tage auf und über 1500m Höhe einfach richtig für mich waren, hätte
ich mir diese Erlebnisse verbaut, wenn ich, wie anfangs geplant, 1 Tag Baden
am etwa 60 km entfernten Roten Meer eingeschoben hätte. Ich hätte mehr
gemacht und weniger erlebt. Deshalb möchte ich hier auch umgekehrt von einem
Kurztrip zum Mosesberg im Rahmen eines Badeurlaubs abraten - nach dem
häufigen Verfahren Mitternacht am Badeort losfahren, aufsteigen,
Sonnenaufgang anschauen, absteigen und zurück zum Strand. Das Bergdorf und
seine Bewohner haben mehr zu bieten, von dem man dann nichts mitbekommt, und
sind einen aufmerksameren Blick wert. Wenn man nicht nur sein Ziel vor Augen
hat, wenn man die berechtigten ökonomischen Interessen der Beduinen anerkennt
und nicht nur ihre touristische Funktion, sondern die jeweilige Person
dahinter sieht, dann verwandelt selbst ein so touristischer Ort sein Gesicht,
und Dienstleister erscheinen als Partner und bieten zeitweise Freundschaft
an. Das mag eine Binsenweisheit sein, dennoch wird sie - wie ich in diesen
Tagen mehrfach erlebt habe - allzuoft missachtet. Konkret gehört dazu, immer
eine Auswahl kleiner Pfundnoten (1 und 5 Pfund- sowie
Piasterscheine) griffbereit in der Hosentasche zu haben, für kleine
Dienstleistungen oder auch einfach als "Bakschisch-money". Für letzteres
genügt bei den Jugendlichen 1 £E (auch wenn uns diese 13 Cent vielleicht
schäbig vorkommen); besser ist es, einen Stein oder einen Kamelritt mehr als
benötigt zu kaufen und vor allem den alpinistisch gewiss völlig unnötigen
Guide zu akzeptieren. Schließlich gehört dazu auch, die Touristenrolle
möglichst wenig aggressiv zu spielen - das betrifft auch das äußere
Erscheinungsbild.

Bilder:
Blick aus dem Innenhof des Hotels
Kameltaxis zum Kloster
Der abgegrapschte Brennende Dornbusch
Gesamtblick auf's Kloster
Beduinenkids im FoxNet
Mein Guide im Wadi el Arbein
Wadi el Arbein
Mosesberg vom Aufstieg zum Mount Catherine
Gipfelmenu am Mount Catherine
Abschiedsblick auf Milga

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